Новости района

В плановом порядке в селе Красный Яр провели строевой смотр и совместный инструктаж нарядов

На центральной площади села Красный Яр наряды, заступающие на службу по охране общественного порядка, приняли участие в проведении строевого смотра и совместного инструктажа. Представители МВД, ДНД, сотрудники частных охранных организаций и казачества прибыли на место сбора. Командиры подразделений проверили готовность к несению службы и отдали приказ о заступлении охрану общественного порядка. Все подразделения в Красноярском районе подготовлены на 100%. Форма одежды, экипировка и снаряжение соответствуют нормам.

После официальной части глава района Михаил Владимирович Белоусов вручил заслуженные награды 13 сотрудникам, которые доказали свой профессионализм, обеспечивая правопорядок и стабильную обстановку в районе.

«Общественный порядок - одна из составляющих комфортного и безопасного проживания граждан на территории нашего района. Обеспечить должную безопасность жителям сел, деревень и посёлков в районе наша совместная обязанность. От себя лично и от имени всех жителей района выражаю благодарность всем подразделениям и уверен, что и впредь, вы будете с честью выполнять поставленные перед вами ответственные задачи», - отметил М.В. Белоусов.

Из-за длительного периода вегетации помидоры в нашей стране, где лето короткое, принято возделывать с ранней весны  и с предварительной подготовкой рассады на окошке. И только на юге – в Крыму и на Кавказе – при посеве сразу в грунт. Однако, как показывает практический опыт, доступный способ безрассадного выращивания возможен даже в северных регионах, если «посевную» провести прямо сейчас, поздней осенью!

            Такое жаркое и долгое лето, которое выдалось в нынешнем сезоне, у нас, скорее, исключение. Чаще оно куда прохладней и короче календарного. В средней полосе, на Урале и в Сибири, по-настоящему летние дни с теплыми ночами обычно устанавливаются лишь на два с небольшим месяца: после 7-10.06 до 5-10.08. В то время, как теплолюбивые томаты – выходцы из жарких тропиков - отличаются длительным периодом развития. Период от всходов до плодоношения у большинства распространенных сортов – не два, а более трех-четырех месяцев (в среднем, 100-120 суток). Поэтому половину этого времени с ранней весны растения выращиваем на домашнем окошке, а когда потеплеет, двухмесячную рассаду высаживаем в теплицы или открытый грунт. И заметьте: в последующем хорошо и быстро способна развиваться не всякая, а лишь высококачественная рассада: коренастая, с толстым стеблем, здоровой темно-зеленой листвой. А на подоконнике без искусственного подсвечивания мощными лампами растениям хронически не хватает света, из-за чего они уродливо вытягиваются на тонюсеньком стебле с бледно-желтыми листочками.

            После высадки на постоянное место такие «заморыши», как правило, плохо и медленно приживаются, причем с потерей драгоценного времени. По сравнению с полноценной рассадой, они на три-четыре недели позже зацветают и, соответственно, на столько же позднее – фактически на финише сезона – только начинают плодоносить. В результате растения даже лучших скороспелых сортов превращаются в позднеспелые, утрачивая исходных потенциал.

            Отсюда ясно, что либо с первого же дня выращивания следует создать наилучшие условия для этих растений в домашних условиях, либо отыскать суперранние сорта и научиться их возделывать вовсе без рассады, сразу высевая в грунт.

«Шустрики» среди томатов

            На поверку среди трех тысяч (!) имеющихся в продаже сортов и гибридов помидоров реальных «шустриков» немного. Насколько я успел убедиться за несколько лет экспериментов, для успешного безрассадного способа выращивания в условиях короткого лета (на широте Москвы, а тем более и восточнее) следует использовать не просто скороспелые, а суперскороспелые раннеспелые томатные холодостойкие сорта, способные плодоносить значительно раньше других – не через 100-105 суток, как большинство из этой группы, а уже через 80-85! Такого рода лидеров не много.

            По авторитетному мнению ученых - директора Федерального научного центра овощеводства, академика РАН А.В.Солдатенко и профессора В.А.Борисова - из детерминантных (низкорослых, с ограниченным ростом) для открытого грунта наиболее скороспелыми являются такие современные гибриды, как Капитан, Афродита, Маршал, Рассвет, Агата, Семко-98.

            На моем подмосковном участке третий год подряд стабильно раньше других (через 2,5 месяца после посева в грунт) плодоносят Анжелика, Дубрава, Северянка, Гея, Гром, Бетта, Бонни – ММ. А вот из популярных в наше время, высокорослых вишневидных томатов черри чаще удаются Волшебная арфа, Сладкая встреча и Дачное лакомство. Кстати, плоды черри выделяются вкусом – самые сладкие и ароматные. Немаловажно, что они успевают отдать свой урожай до резкого августовского похолодания и дождливой погоды, когда растения поражает самое вредоносное заболевание – фитофтороз.

В любом случае, для гарантированного урожая целесообразней использовать не один, а несколько суперскороспелых сортов от разных агрофирм.

Предпосевная обработка семян

            Для обеззараживания и освобождения от возбудителей болезней - а они нередко годами сохраняются на поверхности семян - их на 20 минут погружают в крепкий 1%-ный раствор марганцовки (1 г на полстакана воды). Такой раствор не розового, а темно-вишневого цвета. После этого семена обязательно тщательно промывают в проточной воде.

            Кроме того, положительно на качестве семян сказывается 12-часовая предпосевная обработка в одном из питательных растворов с микроэлементами, для чего используют, например, удобрение «Маг-Бор» в очень слабой концентрации (буквально несколько кристалликов на кончике ножа в стакане с водой).

            Для повышения же устойчивости к холоду еще в давние советские годы ученые разработали эффективный способ закаливания семян переменными температурами в течение трех суток, когда семена заворачивают во влажную тряпицу и по 12 часов выдерживают то в теплой комнате, то под морозилкой холодильника. Как показывают испытания после такой процедуры закаливания помидорные всходы, а потом и взрослые растения способны выдержать не характерные для теплолюбивых томатов низкие положительные температуры.

            Важно понимать следующее: повышенная температура – важнейшее условие, определяющее успешные всходы и последующее развитие этих «неженок», чьи предки из тропических жарких стран. Поэтому оптимальная температура для 99% сортов томата – 22…25°, а минимальная критическая 12-14°.

            Однако вышеупомянутые скороспелые сорта, созданные для средней полосы и других северных регионов страны селекционерами Федерального научного селекционного центра овощеводства, отличаются повышенной холодостойкостью и переносят кратковременные ночные понижения температуры до 3…-4°, могут плодоносить и созревать даже в прохладное лето при более-менее благоприятной погоде днем.

            Скорость прорастания семян во влажной среде зависит от температуры: если при комнатной они начинают прорастать на 5-7 сутки, то при 10° - только на 14-е. Это касается большинства сортов южного происхождения, но не Дубравы и Северянки, других вышеперечисленных выведенных в ФНЦО, тем более прошедших предпосевную обработку семян. Дружные крепкие ростки даже в холодной почве в 8-9° появляются через 10-12 дней, а их всходы, в отличие от своих собратьев, как правило, переносят даже кратковременные заморозки.

Особенности посева под зиму

            В Крыму и других  южных областях страны семена томатов принято высевать в грунт весной. В зависимости от погоды - в середине или в конце апреля. В средней полосе (Московской, Тульской и Нижегородской областях) «продвинутые» огородники это делают позднее, 5-10 мая, когда устанавливается более-менее теплая погода. Сам я высеваю семена томатов не позднее 5-7 мая, но не в открытый грунт, а под временное двойное укрытие из нетканого материала и пленки.

            Однако основным посевом томатов теперь предпочитаю заниматься поздней осенью – в конце октября или даже в первых числах ноября. И неслучайно, поскольку не раз обращал внимание на то, как ускоренно и мощно с ранней весны развиваются сеянцы помидоров из семян, оказавшихся в почве еще с осени, например, из опавших плодов. Подобный случайный самосев бывает и на компосте с прошлогодними томатами. И всегда эти растения развиваются быстрее и лучше, чем посеянные весной. Скорее всего потому, что в последующие несколько месяцев подвергаются наилучшему варианту закаливания в природных условиях.

            Убедившись в этом, теперь я значительную часть своих скороспелых томатов  высеваю поздней осенью. Но в открытом грунте, даже под пленкой, они не всегда успевают полностью созреть до холодов (чаще приходится собирать зеленые и бурые плоды). Поэтому в последние три года посевную провожу исключительно в теплице, покрытой поликарбонатом, где урожай вполне успевает до осени созреть.

            Коротко расскажу о технологии. Почву в теплице заранее перекапываю, заделывая в нее перегной или компост (до 5 кг на кв.м). Когда такая органика отсутствует, в землю добавляю гранулы специального органического удобрения «Флумб-куряк». А кроме него непосредственно в каждую посадочную лунку вношу по две чайной ложки суперфосфата или комплексного минерального удобрения «Сударушка», что впоследствии заметно ускоряет цветение и плодоношение томатов.

            Лунки располагаю свободно друг от друга – в 50-70 см (это обеспечивает наилучшее освещение и хорошее проветривание растений, являясь профилактикой от заболеваний). Семена обязательно высеваю в увлажненную почву на глубину 2-3 см. И не по одной штуке, а по 3-5 в каждую лунку, оставляя весной после всходов лишь самый удачный сеянец. Кстати, холодной весной растения дополнительно укрываю сверху 5-литровыми пластиковыми канистрами с отрезанным дном.

            Подросшие растения подкармливаю раствором вышеназванного комплексного удобрения трижды: в стадии двух-трех листочков, а потом в период цветения и активного плодоношения. Наравне с этим, высокий ранний урожай обеспечивают внекорневые подкормки суперфосфатом в начале июня. Дело в том, что из холодной почвы корни растений не способны усваивать фосфор, без которого запаздывает плодоношение. Зато соли фосфора легко усваивают листочки, когда на них попадает раствор суперфосфата с тыльной стороны.

            Вообще же хлопот с выращиванием таких томатов при прямом посеве в грунт гораздо меньше, чем при традиционной технологии, поскольку они быстрее развиваются, не вытягиваются, не болеют и не нуждаются в частом поливе, так как корень при посеве семян в почву необычайно глубок и достает воду с метровой глубины.

            Пока почва мягкая, любителям вкусных томатов рекомендую поэкспериментировать с их посевом в столь необычное время. Результат может стоить того. В конце концов, это просто интересно и дает простор для творчества.

Венедикт Дадыкин,

агроном, журналист

Ноябрь не случайно называют «сумерками» года. На улице промозгло, холодно, солнце редко проглядывает сквозь темную пелену облаков. И тем не менее, текущий садово-огородный сезон пока не завершен.

            Недаром это время называют в народе предзимьем. Уже к 10 ноября почти во всех регионах страны ощутимо подмораживает, температура воздуха опускается ниже нуля. Однако, в первые дни месяца мороз пока еще не окончательно сковывает землю, она еще поддается обработке, а значит, следует поторопиться с завершением текущих работ на своем участке.

Ноябрьские посевы

            Подзимние посевы позволяют получить самые ранние весенние всходы многих востребованных пряно-зеленных, корнеплодных, овощных и цветочных культур. Да, ноябрьская погода не всегда способствует хлопотам на огороде. Приходится терпеливо дожидаться редких погожих дней, зато весной первый урожай на две-три недели раньше обычных сроков дадут именно подзимние посевы.

            Особенно они оправданы при поздней весне, когда в апреле-мае почва долго не просыхает. Причем, замечено: семена ноябрьского посева прорастают даже при минимальной положительной температуре, всходы лучше переносят заморозки, непогоду, реже подвержены заболеваниям, более стойки к вредителям.

            По моим личным наблюдениям, наиболее выгодно высевать под зиму традиционные пряно-зеленные: укроп, петрушку, щавель, кинзу, пекинскую капусту, салат (кстати, в прошедшем сезоне первую витаминную зелень последних трех культур я срезал уже в середине мая), а еще редис, свеклу, лук.

            Кроме того, в ноябре есть смысл посеять однолетние цветы: василек, космею, резеду, эшшольцию, а тем более многолетние – аквилегию, купальницу, примулу, дельфиниум. Не игнорируйте и такие лекарственные растения универсального использования, как аптечная ромашка, календула, эхинацея.

            Семена многих из перечисленных при посеве весной всходят медленно, недружно и слишком поздно, зато при умелом заделывании в холодную ноябрьскую почву в течение последующих месяцев не просто набухают, а промораживаются с эффектом закаливания, заметным повышением устойчивости ко всем неблагоприятным погодно-климатическим явлениям. Да и опытные огородники, как и цветоводы, наверняка сами не раз убеждались в том, что осенние самосевы того же укропа, салата, василька дают более дружные и удачные всходы, из них вырастают самые стойкие растения.

            Впрочем, при подзимних посевах есть свои проблемы. Едва ли не первая из них – непростой выбор срока посева. В качестве такого обычно называют слишком растянутый период с конца первой до третьей декады ноября. Но все же правильнее ориентироваться на конкретную погоду и состояние почвы. Как только окончательно подмерзнет самый верхний слой земли, и столбик термометра перестанет превышать нулевую отметку – пора высевать семена. Сам я это чаще делаю 7-15 ноября (за две-три недели до календарной зимы), но подготовкой грядки занимаюсь заранее, при более-менее благоприятной погоде, при положительной температуре.

            Заметьте: грядку лучше размещать на возвышенном участке огорода, который с ранней весны хорошо прогревается солнцем и не затапливается ни талой, ни грунтовой водой. Важна и другая деталь: поскольку тяжелая глинистая почва весной сильно уплотняется и медленнее прогревается, перекопайте ее с щедрой добавкой (по два ведра на кв.м) компоста, торфа или песка. А вот легкую супесчаную обогащают дополнительным питанием в виде древесной золы и гранул специального органического удобрения «Флумб-куряк».

            Поверхность грядки разравнивают граблями и заранее прокапывают бороздки глубиной минимум 3 см. Непосредственно посев планируют, как уже упомянуто, на более поздний срок, когда заметно подмерзнет почва. Для такой операции (в частности, для присыпки семян в бороздках) уже сейчас, пока позволяет погода, загодя запасают рыхлый компост, листовую землю, торф или просто песок, для чего обычно требуется не менее  ведра. До посева его хранят в подвале или сарае.

            Семена не следует ни замачивать, ни проращивать. Они должны быть сухими и обязательно свежими. В первую очередь (после 20.09) высевают укроп и петрушку, кинзу. И только в конце месяца, когда меньше вероятности оттепели, – редис, салат, капусту пекинскую, поскольку семена этих растений даже в ноябре способны прорастать при минимальной плюсовой температуре. Готовые подзимние посевы желательно замульчировать (присыпать сверху) торфом или опавшими листьями.

Заготовка почвы для рассады

            Конечно, проще воспользоваться пакетированными готовыми грунтами, купив их в ближайшем магазине. Некоторые бывают более-менее приемлемыми. Однако взыскательных огородников такая «земля» все чаще не устраивает. На самом деле это вовсе не земляная смесь, в которой нуждается рассада, а всего-навсего слабоплодородный торф с добавкой неопределенного количества удобрения и … бесполезного балласта из веток, гнилушек, камешков и прочего мусора. Польза от такого торфа минимальная и явно недостаточная, не говоря уже о том, что в домашних условиях, даже после ежедневного обильного полива, он пересыхает за считанные часы. Куда надежней, качественней и приятней использовать почву, заготовленную собственными руками со знанием дела.

            Правда, надо понимать, что если мы накопаем ее со своего огорода по единственному принципу – чем темнее, тем лучше – то в ней, скорее всего, могут оказаться возбудители грибных и вирусных заболеваний, и такая почва для помидоров и других растений категорически не пригодна, как и тяжелая глинистая или, напротив, только песчаная.

            Для любой рассады и комнатных цветов наилучшим образом подходит почвенная смесь, основные компоненты которой мы соберем в ближайшем лесу, на лугу, поляне. Под старыми лесными деревьями (например, под кленами и липами) нетрудно отыскать перепревшую листовую или дерновую землю.

            Необходимый третий компонент почвенной смеси – старый садовый компост трех-четырехлетней давности, причем без ботвы и других растительных остатков томатов и огурцов, кабачков и тыкв, поскольку это - опасный источник грибных болезней. Перечисленные «сорта» почвы обязательно просеивают, используя либо металлическую сетку, либо овощной пластиковый ящик с мелкими ячейками.

            Затем останется лишь в равных долях (1:1:1) все тщательно перемешать – и почвенная смесь готова. Если она окажется недостаточно рыхлой, туда добавляют немного речного песка (карьерный не годится, поскольку там есть нежелательная примесь глины). А когда мало компоста и есть сомнение в питательности полученной смеси, ее перемешивают с таким комплексным удобрением, как «Сударушка» или «Семицветик» (хватает лишь 20-30 г на 10-литровое ведро). Кстати, те же удобрения уже через три месяца потребуются для подкормки рассады и комнатных растений.

            Кроме почвы, в первые же ноябрьские дни, пока мороз не сковал землю, советую заранее заготовить и сохранить в подвале, в ведре с влажным песком, посадочный материал для возделывания «всесезонного огорода» на окошке в течение всей предстоящей зимы: корешки петрушки (корневой и листовой), сельдерея, мяты, многолетних луков, а также мелкие клубни свеклы. Тогда витаминную душистую зелень вы легко вырастите уже в декабре!

О хранении урожая

            Основной урожай мы, разумеется, храним в погребе, подвале, иногда в гараже, где для наилучшей сохранности всего выращенного следует поддерживать постоянную температуру не выше 4°-5° и не ниже 0…-1. Причем, обязательно – с повышенной влажностью вентилируемого воздуха – до 80-90%, но, увы, названные параметры мы редко учитываем. А зря.

            Дело в том, что все плоды, картофель и овощи, которые храним, - это живые растительные организмы, которые продолжают дышать, выделяя углекислый газ и теряя воду. Обычно в сухом подвале, где отсутствуют емкости с водой, влага из любых плодов и овощей ежедневно испаряется, особенно при повышенной температуре (выше +4°). В результате плоды и овощи быстро вянут, усыхают, теряя исходное качество в первый же месяц хранения. Впрочем, при другой крайности – повышенной влажности – любой урожай довольно быстро загнивает.

            Из сказанного следуют следующие выводы. В начале ноября, до наступления устойчивого мороза, на ночь (поздней осенью она всегда холодная) желательно открывать все форточки и вентиляционные люки, а на день их закрывать. С середины и в конце месяца, когда температура наружного воздуха устойчиво понизится, утеплите свои подвалы и хранилища, окончательно закрыв на зиму форточки и вентиляцию.

            Для наилучшего сохранения картофеля, плодов и овощей советую использовать проверенное народное средство предотвращения гнили: переложите их и разложите поблизости сухие веточки и листья рябины, горькой полыни, зверобоя. В наше время доказано: их летучие выделения – фитонциды – сдерживают распространение любой гнили.

            Вместе с тем периодически осматривайте состояние всего заложенного на хранение, вовремя удаляя из подвала пораженные болезнями отдельные плоды и овощи, что убережет от порчи остальное.

            Однако опаснее любой гнили нашествие мышей, крыс и прочих грызунов, набеги которых неоднократно повторяются после первых же снегопадов. Не дожидаясь этого, настоятельно рекомендую разложить в укромных уголках подвала едва ли не самое эффективное средство от такого рода ненасытных нахлебников – приманки «Эфа» в нескольких вариантах: в виде таблеток, сыпучей массы с зерном и в брикетах. В таком случае любые грызуны не задержатся в подвале – обязательно его покинут!

Позаботьтесь о многолетниках

            На случай холодной зимы с крепкими морозами в начале месяца укрывают все ранее обрезанные теплолюбивые многолетние цветы: розы (особенно чайно-гибридные, флорибунда, плетистые), а также клематисы и гортензии. Для этого основание кустов окучивают песком, или просто рыхлой почвой, а сверху прикрывают несколькими слоями хвойного лапника или хотя бы любыми ветками, которые позже дополнительно засыпают снегом.

            Подобным образом заботливые хозяева утепляют еще и флоксы, малозимостойкие сорта винограда, садовой земляники, голубики и посадки озимого чеснока.

            Наконец, в особой заботе нуждаются выкопанные ранее луковицы гладиолусов и корнеклубни георгин. Первые из них после просушивания очищают от остатков почвы, корней, отбраковывают от больных, поврежденных. А вот те, которые без признаков заболеваний, укладывают в бумажные пакеты или матерчатые мешочки.

            Наилучший режим хранения гладиолусов следующий: пониженная положительная температура (+5…+10°) и повышенная влажность воздуха (60-70%), иначе могут пересохнуть. Подобный режим проще обеспечить на нижней полке домашнего холодильника, где обычно хранят овощи и фрукты. Только периодически луковицы нужно проверять и проветривать.

            Что же касается корнеклубней георгин, то без потерь их сохранить труднее из-за крупных размеров, да и они сами по себе более требовательны к условиям хранения.

            Обычно такие клубни укладывают в ящик или вместительное широкое ведро, переслаивая чуть влажным торфом, чистым песком, а в идеале – болотным мхом-сфагнумом или хвойными опилками, дубовыми листьями. Затем зимой сохраняют в подвале или гараже. Наилучшая температура хранения георгин – умеренная положительная в +4°…+5°, с повышенной влажностью 70%. Чтобы зимой клубни гарантированно не погрызли мыши, рядом с ними обязательно разложите вышеупомянутые приманки «Эфа».

Венедикт Дадыкин

агроном, журналист