СЕНТЯБРЬ: ПРИХОДИТ ТИХО ОСЕНЬ…

Календарь садовода-огородника

Этот месяц открывает двери осени. Красное лето провожает, золотую пору встречает. Поначалу возвращается теплая, почти летняя погода. Но сентябрь не любит долго баловать, все чаще напоминая сильными ветрами, ненастьем и дождями о скором приближении холодов.

Как правило, уже в середине месяца становится прохладнее, среднесуточная температура устойчиво опускается ниже +10°, а в конце сентября все чаще повторяются надоедливые заморозки, напоминая о скором окончании садово-огородного сезона.

И все же нередко погода этого времени как бы совмещает осеннюю прохладу и летнюю благодать. Не зря погожие солнечные деньки с давних пор в народе прозвали «бабьим летом» за короткий, всегда ненадежный возврат почти летнего тепла. Всякий год – на неопределенное время. Бывает – на неделю, а то и на две-три.

Рачительным хозяевам надо этим обязательно воспользоваться, чтобы в комфортных условиях завершить уборку урожая, перекопку почвы, посев, посадку, компостирование растительных остатков, да и многое другое на своих участках.

Поздние помидоры

В сентябре не только в открытом грунте, но и в теплицах заканчивается плодоношение томатов. Но замечено: некоторые из них иногда приобретают «второе дыхание», продолжая образовывать завязи. Как правильно ухаживать за томатами, чтобы они порадовали дополнительным урожаем?

Для этого в теплице создают, по возможности, оптимальный температурно-влажностный режим  и своевременно предпринимают меры защиты от самой губительной сезонной болезни – фитофтороза, который стремительно распространяется в пасмурную прохладную погоду, особенно при недостаточном проветривании теплицы. Но ведь не будешь ее часто проветривать, а тем более держать открытой, когда на улице холодно! Как быть?

Прежде всего, позаботьтесь о мерах профилактики и, в частности, о том, чтобы в теплице не оказалось ни одного куста томата даже с мельчайшими признаками фитофтороза в виде темно-коричневых пятен на листьях, стеблях, а тем более – с загнивающей завязью. Такие растения сразу же аккуратно вырывают с корнем и уничтожают!

Опытные любители еще в августе удаляют верхушки своих растений, основную часть нижних листьев, а после сбора всех красных и бурых плодов обрызгивают кусты раствором "Бордоской смеси", что ускоряет созревание оставшихся, улучшает проветривание. Да и в дневные часы, при хорошей погоде, открывают форточки.

В сентябре, как я сам убедился, на последнем этапе выращивания наилучшие меры профилактики фитофтороза следующие. В начале месяца растения вместе с завязями  опрыскивают крепким настоем чеснока с добавкой йода, а созревающие плоды еще и дополнительно обрабатывают мягкой кисточкой, смоченной мезгой чеснока, разбавленной двойным количеством теплой воды.

Когда же во второй половине месяца температура более двух суток не поднимается выше +10°, то весь урожай лучше немедленно собрать и погрузить на 2 минуты в таз с водой, подогретой до 60°. Это спасет плоды от неминуемой порчи.

А вот как подольше сохранить эти самые востребованные овощи? Как известно, для длительного хранения изначально выращивают специальные сорта и гибриды с плотной мякотью: Болеро, Де Барао, Северянка, Жираф, Перст, Хурма, Челнок и им подобные.

Впрочем, любые сорта томатов дольше сохраняются, когда используют «дедовский» прием: выдернутый из почвы куст с корнями и зеленой завязью крупного и среднего размера подвешивают «вверх тормашками», под потолком, в сарае или на веранде, где они  благополучно дозревают и даже укрупняются за счет оттока питательных веществ из стебля. Причем, крупные помидоры всегда дозревают быстрее мелких.

Для дозревания и долгого хранения плоды сортируют по одному размеру, степени зрелости, укладывая в ящики или плотные коробки в два слоя. Обязательно – на мягкую подстилку из ткани, бумаги, поролона. Первыми дозревают плоды в нижнем слое, поэтому при переборке их обычно отбирают и используют для еды.

Дольше всего (до ноября) помидоры хранятся в холодильнике или в прохладном помещении (например, на застекленном утепленном балконе) при минимальной температуре выше нуля. На свету они созревают быстрее, а в темноте, напротив, медленнее и равномернее. Обратите внимание: самые мелкие, не полностью сформированные плоды обычно не пригодны для дозревания, поэтому сразу после уборки их перерабатывают.

Семена – своими руками

Заготовка семян помидоров имеет смысл лишь тогда, когда вы используете сортовые, а не гибридные растения, поскольку из-за расщепления последние, как правило, не дадут полноценного урожая.

В качестве семенных выбирают наиболее урожайные кусты без малейших признаков заболеваний, а с них – самые лучшие зрелые плоды со второй-третьей кисти. До окончательного дозревания и небольшого размягчения их 7-8 дней выдерживают на свету, положив на окошко. Затем обмывают горячей водой, немного просушивают, разрезают поперек и чайной ложечкой выбирают семена. Кстати, в одном плоде обычно содержится много семян – 50-120 штук. Меньшее количество – в сливовидных, грушевидных и прочих вытянутой «пальчиковой» формы, больше – в округлых.

После выборки основных семян мезгу (сок с мякотью) с оставшимися семенами выдавливают из мякоти в стакан и прикрывают его крышкой или бумагой. В течение двух-трех суток (не дольше!) мезга слегка сбраживается при обычной комнатной температуре. Бурное брожение не допускают, так как оно провоцирует появление ростков, а вот легкое и короткое способствует освобождению от микрофлоры – возбудителей заболеваний – на поверхности семян.

Потом остается только слить мезгу, промыть семена в чистой воде и хорошенько высушить за одну-две недели, периодически их перемешивая. А еще – удалите поврежденные потемневшие и самые мелкие. Оставшихся – вполне хватит, если на семенные цели использовать сразу несколько плодов. Всю вышеописанную процедуру лучше провести как можно раньше.

Уборка корнеплодов

У меня нынче, как никогда, удалась морковка: крупная, сочная, сладкая, безукоризненной ровной формы. В прежние годы ее сильно повреждали личинки морковной мухи, из-за чего многие корнеплоды приобретали горький привкус, уродливую форму, мельчали. Листья поврежденных растений еще летом отличались красно-фиолетовой окраской, в августе желтели и отмирали.

Нынче же морковная ботва – здорового темно-зеленого цвета, а все крылатые насекомые облетают ее стороной. И вовсе не потому, что опрыскиваю ее какими-то химикатами. Вредителей отвадили простейшие способы защиты! Во-первых, еще прошлой осенью «строчкой» высадил на той же грядке озимый чеснок, запах которого отпугивает многих насекомых, а во-вторых, здесь же, на колышках, еще в июне развесил клеевые ловушки-экраны «Машенька». По-видимому, они и стали непреодолимой преградой не только для зловредных мух, но и для листоблошек, и тли!

Созревшую морковку нужно вовремя выкопать. Напомню: оптимальный срок уборки – последняя неделя сентября. Основная прибавка урожая (на 50% по сравнению с первоначальной массой) происходит именно сейчас, в течение первых 25 суток этого осеннего месяца. Важно не торопиться с уборкой столь ценного корнеплода. Но и не откладывать на долгий срок – до октября, дождавшись непогоды и заморозков.

Чтобы безошибочно выбрать время выкопки, советую следить за погодой, ориентируясь по метеопрогнозу, поскольку заранее известно, что при температуре воздуха +4°...+6° прирост корнеплодов завершается. Поэтому если нет дождя и более-менее погожий день, немедленно приступайте к уборке.

Подкапывают морковь осторожно, чтобы не травмировать: поврежденная – непригодна для хранения, ее сразу откладывают в отдельную корзину для текущего потребления и переработки. Еще важная деталь: ботву удаляют сразу после выкапывания. Удобнее обрезать секатором или большими ножницами, оставив короткие черешки в 1 см.

Корнеплоды не следует полностью отряхивать от земли, так как они тогда получат повреждения. И опять-таки не будут долго храниться. Не следует их и мыть – это в свою очередь способствует порче и заболеваниям. Лучшей температурой для хранения моркови считается +1-2°. Примерно такая в конце сентября - октябре держится в сарае, на веранде и на застекленном балконе городской квартиры, не говоря уже о домашнем холодильнике.

Наиболее надежный способ длительного хранения корнеплодов – в песке. Их укладывают слоями, чередуя с полувлажным суглинистым карьерным песком – не менее 5 кг на 10 кг овощей (речной – для такой цели менее пригоден).

Есть и другой вариант. В подвале или погребе морковь хранят в открытых мешках из толстого полиэтилена, при этом мешки загружают лишь наполовину. Однако лишний раз напомню: любые овощи хорошо хранятся только в чистых, хорошо продезинфицированных погребах и хранилищах, где нет источников болезней. Проще и быстрее этого достичь еще перед загрузкой урожая, если продымить помещения дезинфицирующим дымом серных шашек «ФАС». Действуют безотказно!

Еще не поздно посеять

В первых числах сентября на освободившуюся площадь в парниках и теплицах спешат посеять редис (для чего подходят такие сорта, как Сосулька, Красный великан, Меркадо). Кроме того, там же, до морозов, успеет вырасти укроп, листовой салат, кресс-салат, салатная горчица.

А теперь – о малоизвестном: до середины сентября специалисты настоятельно рекомендуют заняться озимым посевом особо ценного для нашего здоровья овощного растения – шпината. В его нежных листочках, используемых для салата, гарнира, щей и супов, пятикратно больше витаминов и минеральных солей (в частности, целебного железа), чем в других овощах. Но почему шпинат есть смысл высевать осенью?

Дело в том, что в летние месяцы он плохо удается – преждевременно стрелкуется. Зато сейчас можно воспользоваться холодостойкостью этой культуры. Его семена нормально прорастают при слабоплюсовой температуре, а всходы и молодые растения выдерживают заморозки до -6°, а под снегом – и крепкие морозы. Если посеять до середины сентября, то до ноября эти растения успевают сформировать небольшую розетку листьев с хорошими корешками, которые благополучно перезимуют. В апреле следующего года, как только сойдет снег, мясистые целебные листочки шпината быстро отрастут и быстро созреют.

Семена удобнее высевать поперек гряды, с интервалом между бороздками 20 см. Глубина посева – 2-3 см. А чтобы весной не заботиться о подкормках растений, целесообразно еще до посева заделать в поверхность почвы комплексное минеральное удобрение «Сударушка А» (15 г/м²) вместе с небольшим количеством древесной золы.

Посадка луковичных цветов

С середины сентября до начала октября в средней полосе, на Урале, в Сибири и многих других регионах страны высаживают тюльпаны, гиацинты и нарциссы.

Первые два цветка предпочитают легкие песчаные почвы, богатые питательными веществами. Нарциссы менее требовательны, для них годятся обычные садово-огородные суглинки. При перекопке в бедную почву вносят комплексное минеральное удобрение «Семицветик А» (20 г/м²), а в идеале – еще ведро перепревшего навоза или компоста, а также пол-литровую банку древесной золы. Если же органика отсутствует, то ее заменят 10-15 гранул специального удобрения из переработанного птичьего помета «Флумб-куряк».

Обратите внимание: расстояние между крупными луковицами тюльпанов должно быть 8-12 см, а между нарциссами – 10-12 см. Ширина междурядий – 15-25 см. Глубина посадки равна тройной высоте посадочного материала. Умеренный полив ускорит укоренение и полноценное развитие растений.

Хорошо укоренившиеся луковицы не вымерзнут даже в суровые зимы, но со слабыми корнями – нуждаются в укрытии торфом, перегноем, опавшими листьями, соломой, а сверху еще и хвойными ветками. Последние пригодятся для тюльпанов, поскольку в какой-то степени отпугивают мышей.

Кстати, мало кто знает, нарциссам они не причиняют вреда, а вот тюльпаны в холодное время года – любимое лакомство для грызунов, нередко они съедают все до одной луковицы! Поэтому опытные цветоводы, помимо хвойных веток, обязательно используют более эффективную защиту – ядовитые приманки «ЭФА» в разных вариантах (в виде влагостойких таблеток,  брикетов, зерна и т.п.), что спасает от уничтожения не только многолетние цветы, но и молодые яблони, груши, сливы, садовую землянику. То же средство надежно оберегает припасы овощей и картофеля в подвалах и хранилищах.

Венедикт Дадыкин,

 агроном, журналист