ОКТЯБРЬ: ПЫШНОЕ ПРИРОДЫ УВЯДАНЬЕ

Это самый нарядный и живописный месяц осени! Уже в начале октября сад и лес - в пестром одеянии. Рябина и калина сверкают ярко-красными гроздьями. Яблони, груши, клены и березы отливают золотисто-желтыми тонами. После середины месяца сады с каждым днем все заметней обнажаются, устилая почву мягким ковром.

            К октябрю в основных регионах страны среднесуточная температура постепенно опускается до 3-4°, а со второй половины месяца – тем более резко снижается, усиливается приток холодного воздуха, чаще моросят дожди, нарастает хмурая облачность. Начинается глубокая осень, время остывающей земли. Но до завершения сезона пока еще далеко, разнообразных хлопот в саду-огороде предостаточно.

Пора высаживать чеснок

            Востребованность и популярность этого традиционного в России овоща в последние годы резко выросли. И прежде всего – благодаря веками проверенной на практике целебной славе. Как известно, народная медицина многих стран мира с давних времен рекомендует чеснок в качестве эффективного обеззараживающего средства для борьбы с эпидемиями. Именно с помощью этого овоща в Западной Европе когда-то удалось приостановить распространение чумы.

Лечебные достоинства чеснока обусловлены наличием эфирных масел. О нем упомянуто в Библии, священных текстах Древней Индии, Китая, Тибета. Да и в медицинской практике он известен со времен Гиппократа. В течение 4 тысяч лет его используют в качестве лекарства. И, как до сих пор считается, во всем мире нет других растений, равных ему по силе оздоравливающего воздействия. Не случайно когда-то с помощью еды из чеснока поддерживали силы строителей пирамид в Египте.

            В древности этому овощу приписывали магические и волшебные свойства, поскольку каким-то непостижимым образом избавлял он от чумы, тифа, холеры, туберкулеза и прочих заразных заболеваний, о чем свидетельствуют труды древних врачевателей – Гиппократа, Диоскорида, Авиценны.

            Теперь загадка разгадана: мощное лечебное воздействие чеснока объясняется наличием особых эфирных масел, а среди них – летучих, которые на расстоянии обеззараживают болезнетворные микроорганизмы, подавляющие возбудителей той же холеры, гриппа, некоторых вирусных и прочих заразных болезней. Кроме того, там обнаружено два десятка необходимых нам микроэлементов и комплекс витаминов. Чеснок признан хорошим средством от усталости, атеросклероза, гипертонии, образования камней в мочевыводящих путях. Незаменим он не только в домашней аптечке, но и для приготовления многих ароматных блюд, солений, маринадов.

            Выходит, жгучий овощ в немалом количестве необходим каждой семье. Возделывать его на своих участках нужно ежегодно и побольше. Однако, именно с выращиванием чеснока связаны неудачи и проблемы, начиная с отсутствия качественного сортового посадочного материала.

            Парадокс: в отечественном Госреестре для всех регионов страны зарегистрировано огромное количество сортов этой культуры – 87 наименований. Иначе говоря, на бумаге предостаточно, а в реальной жизни, как говорится, днем с огнем не сыщешь: в магазинах и садовых центрах хронически отсутствуют. А если где изредка и бывают, то лишь в некоторых институтах овощеводства. Поэтому для посадок огородники обычно используют вовсе не сортовой чеснок, а исключительно местный, без рода и племени, как говорится – на удачу.

            Тем важнее выполнять все правила агротехники с обязательным обеззараживанием исходных посадочных чесночин, поскольку они обычно поражены малозаметными поначалу возбудителями заболеваний. Перед посадкой головки чеснока нужно не только разделить на отдельные зубки, но и удалить все подгнившие, усыхающие, деформированные, травмированные и самые мелкие, плохо сформированные.

            Кроме того, за сутки перед посадкой не менее получаса посадочный материал обеззараживают в 1%-ном растворе медного купороса или хотя бы марганцовки. При запоздалой посадке – ко второй половине октября – желательно дополнительно на сутки замочить в теплой воде, а в идеале – в слабом (0,5%-ном) растворе удобрения «Маг-бор», что заметно ускорит корнеобразование.

            Чеснок требователен к плодородию почвы, мельчает на бедной, поэтому при перекопке на каждый кв.м вносят компост - 4-5кг  и комплексные минеральные удобрения (например, «Сударушку») – 15-20 г.

            Наилучшее расстояние в междурядьях – 15-20, а между зубками в ряду – 5-8 см. Глубина посадки – 3-4 см. Чтобы наверняка избежать вымерзания чеснока, поверхность грядки мульчируют (прикрывают сверху) белым нетканым материалом или органикой (толстым слоем торфа или опавших лесных листьев).

Неотложная работа в саду

            В октябре собирают и укладывают на хранение позднезимние сорта яблок – Бабушкино, Спартан, Богатырь, Ренет Черненко, Кандиль орловский, Свежесть. Строевское, Имрус. Последние четыре, созданные академиком Е.Н.Седовым, в наше время особенно популярны благодаря высокому качеству плодов, хорошей лежкости (до весны), скороплодности, устойчивости к заболеваниям. Настоятельно рекомендую их посадить, если такие у Вас пока отсутствуют. Кстати, срок осенней посадки яблони истекает 15-20 октября, за четыре недели до сильного понижения температуры почвы, иначе деревца не приживутся и вымерзнут. Поторопитесь!

            Чем менее плодородная почва на участке – тем крупнее должна быть яма. Средний ее размер – 70х70 см. Заполняют яму плодородной смесью, используя лишь верхний, самый плодородный слой почвы (такой – темного цвета), тщательно смешанный с компостом, листовым и дерновым перегноем. При отсутствии питательной органики используют обычную огородную землю с того участка, где возделывали капусту или огурцы.

            В совсем бедную почву добавляют десяток гранул специального органического удобрения «Флумб-куряк», литровую банку древесной золы, а в нижнюю часть ямы – 50-60 г минерального удобрения «Рязаночка». Только учтите: корни высаженного деревца не должны соприкасаться с «минералкой», иначе это отрицательно скажется на приживаемости саженца. Кроме того, учтите еще три момента: посадочное место должно на 15-20 см возвышаться над уровнем участка, поскольку свежая почва в яме непременно осядет. А сразу после посадки обязателен обильный полив одним-двумя ведрами воды. Наконец, высаженные саженцы нуждаются в обязательной защите от погрызов мышей в предстоящие осенне-зимние месяцы, поскольку молодая сочная кора яблонь – их излюбленное кушанье. Самая же проверенная современная защита от грызунов – это приманки «Эфа» в виде влагостойких таблеток и брикетов. Их закладывают поблизости от высаженных деревьев между обрезками досок или кладут в любую открытую пластиковую емкость.

            А теперь – о текущем уходе за имеющимися садовыми посадками. У старых кустов смородины и крыжовника осенью у самого основания, не оставляя «пеньков», удаляют все самые старые, слабо плодоносящие, 5-6-летние ветви (такие – наиболее толстые, диаметром 3-5 см). У малины – срезают все двухлетние, плодоносившие нынешним летом. После такой операции все кустарники поливают и подкармливают слабым раствором (20 г на 10 л воды) вышеупомянутого минерального удобрения.

            Особое внимание обратите внимание на влажность почвы под кроной плодовых деревьев. Если после сильной летней засухи ее недостаточно промочили осенние дожди, то они непременно ослаблены и тоже требуют обильного полива и подкормки под зиму: не менее, чем по 20-30 л на кв.м.

            К сожалению, малоопытные садоводы далеко не всегда предусматривают и другую необходимую операцию на своем участке – побелку стволов яблонь и других плодовых деревьев, что защищает от болезней, вредителей и солнечных ожогов ранней весной. Поэтому при более-менее хорошей теплой погоде покрасьте все стволы и нижние развилки деревьев побелкой «ФАС». По сравнению с другими ее дольше не смывает ни дождь, ни снег.

            А вот опавшие под деревьями листья не помешает опрыснуть или просто полить из лейки крепким 5%-ным раствором карбамида, что уничтожит возбудителей парши и  других грибных болезней плодовых и овощных культур.

Позаботьтесь о цветах

            Прежде всего у отцветших многолетников срежьте почти до основания стебли, оставив только розетку с зачатками спящих почек. При засушливой погоде все многолетние растения хорошенько пролейте водой, подкормите, заделывая в почву компост или гранулы удобрения «Флумб-куряк».

            На участке, где весной предполагаете посеять однолетние цветы, перекопайте почву с выборкой корней многолетних сорняков. При этом земляные комья не разбивают и не боронят, поскольку глыбистая земля лучше промерзает с частичной гибелью семян сорняков и возбудителей болезней.

            В первой половине месяца заканчивают посадки луковичных. Если нарциссы и тюльпаны еще не высажены, поторопитесь это сделать, но теперь пришла очередь и за гиацинтами (наилучшая температура для их укоренения – ниже +10°, что устанавливается только сейчас, в начале октября).

            Участок перекапывают заранее, чтобы почва успела осесть. Из удобрений вносят полностью перепревший навоз (свежий вреден!) и комплексное минеральное удобрение «Рязаночка» (20 г на кв.м).

            Средняя глубина посадки луковичек гиацинтов – 10-12 см. На дно лунки насыпают небольшой слой чистого речного песка, что предупреждает их загнивание. Как и чеснок, посадки этих цветов желательно утеплить слоем листьев, а от мышей обезопасить приманками «Эфа».

            Впрочем, в октябре основная работа в цветниках связана с выкопкой гладиолусов и георгинов. До наступления устойчивых холодов в середине месяца или немного позднее выкапывают клубнелуковицы гладиолусов, для чего их осторожно поддевают и извлекают, например, вилами, слегка стряхивая землю.

            Если стебли с листьями пожелтели, то их сразу обрезают, оставляя низкий «пенек» в 2 см. Клубнелуковицы же с зелеными стеблями размещают в сарае без обрезки до того дня, пока не увянут и не подсохнут. В принципе, в похожие теплые дни лучше просушивать на солнце, а в пасмурные – в беседке или проветриваемом сарае, гараже, при положительной температуре.

            В конце такой процедуры гладиолусы помещают в коробку и неделю выдерживают рядом с отопительной батареей или кухонной плитой. Весь процесс просушивания занимает не меньше 3-4 недель.

            В последние дни месяца клубнелуковицы тщательно очищают от отмерших корней, остатков стебля, мусора и укладывают в удобный ящичек или тряпичный мешочек. Хранят гладиолусы в прохладном месте при температуре примерно 4-6° (например, на нижней полке холодильника или на застекленном утепленном балконе).

            После первых заморозков, как только почернеют и поникнут листья (такое случается уже в первые дни октября), не дожидаясь следующих, более крепких морозов, торопятся выкопать клубни георгинов. Перед тем сразу обрезают стебель на высоте 15 см выше корневой шейки. Потом выкапывают непосредственно клубни. Но, заметьте, избегайте поднимать их за остатки стебля, так как он нередко обламывается у самого основания так называемой «шейки», что приводит к последующему загниванию корнеклубня.

            После выкопки стебли окончательно срезают уже у самого основания. Клубни долго просушивают при 15-18°, в сарае или гараже. Недели через три георгины укладывают в ящик, пересыпают торфом, песком, свежей сухой землей или просто переслаивают газетной бумагой. Затем хранят в подвале при температуре 1-5°.

            Некоторые умелые цветоводы ухитряются хранить георгины просто в жилой комнате. Чтобы клубни не высохли, их на мгновение опускают в парафин с воском. В результате они приобретают нечто вроде надежного твердого панциря. В таком виде георгины укладывают в полиэтиленовый мешок с торфом, песком, сухими опилками из хвойных парод. Мешок завязывают и кладут в самое прохладное место дома (где-то в коридоре или у двери на балкон).

Венедикт Дадыкин

агроном, журналист