НОЯБРЬ: СУМЕРКИ ГОДА

Ноябрь не случайно называют «сумерками» года. На улице промозгло, холодно, солнце редко проглядывает сквозь темную пелену облаков. И тем не менее, текущий садово-огородный сезон пока не завершен.

            Недаром это время называют в народе предзимьем. Уже к 10 ноября почти во всех регионах страны ощутимо подмораживает, температура воздуха опускается ниже нуля. Однако, в первые дни месяца мороз пока еще не окончательно сковывает землю, она еще поддается обработке, а значит, следует поторопиться с завершением текущих работ на своем участке.

Ноябрьские посевы

            Подзимние посевы позволяют получить самые ранние весенние всходы многих востребованных пряно-зеленных, корнеплодных, овощных и цветочных культур. Да, ноябрьская погода не всегда способствует хлопотам на огороде. Приходится терпеливо дожидаться редких погожих дней, зато весной первый урожай на две-три недели раньше обычных сроков дадут именно подзимние посевы.

            Особенно они оправданы при поздней весне, когда в апреле-мае почва долго не просыхает. Причем, замечено: семена ноябрьского посева прорастают даже при минимальной положительной температуре, всходы лучше переносят заморозки, непогоду, реже подвержены заболеваниям, более стойки к вредителям.

            По моим личным наблюдениям, наиболее выгодно высевать под зиму традиционные пряно-зеленные: укроп, петрушку, щавель, кинзу, пекинскую капусту, салат (кстати, в прошедшем сезоне первую витаминную зелень последних трех культур я срезал уже в середине мая), а еще редис, свеклу, лук.

            Кроме того, в ноябре есть смысл посеять однолетние цветы: василек, космею, резеду, эшшольцию, а тем более многолетние – аквилегию, купальницу, примулу, дельфиниум. Не игнорируйте и такие лекарственные растения универсального использования, как аптечная ромашка, календула, эхинацея.

            Семена многих из перечисленных при посеве весной всходят медленно, недружно и слишком поздно, зато при умелом заделывании в холодную ноябрьскую почву в течение последующих месяцев не просто набухают, а промораживаются с эффектом закаливания, заметным повышением устойчивости ко всем неблагоприятным погодно-климатическим явлениям. Да и опытные огородники, как и цветоводы, наверняка сами не раз убеждались в том, что осенние самосевы того же укропа, салата, василька дают более дружные и удачные всходы, из них вырастают самые стойкие растения.

            Впрочем, при подзимних посевах есть свои проблемы. Едва ли не первая из них – непростой выбор срока посева. В качестве такого обычно называют слишком растянутый период с конца первой до третьей декады ноября. Но все же правильнее ориентироваться на конкретную погоду и состояние почвы. Как только окончательно подмерзнет самый верхний слой земли, и столбик термометра перестанет превышать нулевую отметку – пора высевать семена. Сам я это чаще делаю 7-15 ноября (за две-три недели до календарной зимы), но подготовкой грядки занимаюсь заранее, при более-менее благоприятной погоде, при положительной температуре.

            Заметьте: грядку лучше размещать на возвышенном участке огорода, который с ранней весны хорошо прогревается солнцем и не затапливается ни талой, ни грунтовой водой. Важна и другая деталь: поскольку тяжелая глинистая почва весной сильно уплотняется и медленнее прогревается, перекопайте ее с щедрой добавкой (по два ведра на кв.м) компоста, торфа или песка. А вот легкую супесчаную обогащают дополнительным питанием в виде древесной золы и гранул специального органического удобрения «Флумб-куряк».

            Поверхность грядки разравнивают граблями и заранее прокапывают бороздки глубиной минимум 3 см. Непосредственно посев планируют, как уже упомянуто, на более поздний срок, когда заметно подмерзнет почва. Для такой операции (в частности, для присыпки семян в бороздках) уже сейчас, пока позволяет погода, загодя запасают рыхлый компост, листовую землю, торф или просто песок, для чего обычно требуется не менее  ведра. До посева его хранят в подвале или сарае.

            Семена не следует ни замачивать, ни проращивать. Они должны быть сухими и обязательно свежими. В первую очередь (после 20.09) высевают укроп и петрушку, кинзу. И только в конце месяца, когда меньше вероятности оттепели, – редис, салат, капусту пекинскую, поскольку семена этих растений даже в ноябре способны прорастать при минимальной плюсовой температуре. Готовые подзимние посевы желательно замульчировать (присыпать сверху) торфом или опавшими листьями.

Заготовка почвы для рассады

            Конечно, проще воспользоваться пакетированными готовыми грунтами, купив их в ближайшем магазине. Некоторые бывают более-менее приемлемыми. Однако взыскательных огородников такая «земля» все чаще не устраивает. На самом деле это вовсе не земляная смесь, в которой нуждается рассада, а всего-навсего слабоплодородный торф с добавкой неопределенного количества удобрения и … бесполезного балласта из веток, гнилушек, камешков и прочего мусора. Польза от такого торфа минимальная и явно недостаточная, не говоря уже о том, что в домашних условиях, даже после ежедневного обильного полива, он пересыхает за считанные часы. Куда надежней, качественней и приятней использовать почву, заготовленную собственными руками со знанием дела.

            Правда, надо понимать, что если мы накопаем ее со своего огорода по единственному принципу – чем темнее, тем лучше – то в ней, скорее всего, могут оказаться возбудители грибных и вирусных заболеваний, и такая почва для помидоров и других растений категорически не пригодна, как и тяжелая глинистая или, напротив, только песчаная.

            Для любой рассады и комнатных цветов наилучшим образом подходит почвенная смесь, основные компоненты которой мы соберем в ближайшем лесу, на лугу, поляне. Под старыми лесными деревьями (например, под кленами и липами) нетрудно отыскать перепревшую листовую или дерновую землю.

            Необходимый третий компонент почвенной смеси – старый садовый компост трех-четырехлетней давности, причем без ботвы и других растительных остатков томатов и огурцов, кабачков и тыкв, поскольку это - опасный источник грибных болезней. Перечисленные «сорта» почвы обязательно просеивают, используя либо металлическую сетку, либо овощной пластиковый ящик с мелкими ячейками.

            Затем останется лишь в равных долях (1:1:1) все тщательно перемешать – и почвенная смесь готова. Если она окажется недостаточно рыхлой, туда добавляют немного речного песка (карьерный не годится, поскольку там есть нежелательная примесь глины). А когда мало компоста и есть сомнение в питательности полученной смеси, ее перемешивают с таким комплексным удобрением, как «Сударушка» или «Семицветик» (хватает лишь 20-30 г на 10-литровое ведро). Кстати, те же удобрения уже через три месяца потребуются для подкормки рассады и комнатных растений.

            Кроме почвы, в первые же ноябрьские дни, пока мороз не сковал землю, советую заранее заготовить и сохранить в подвале, в ведре с влажным песком, посадочный материал для возделывания «всесезонного огорода» на окошке в течение всей предстоящей зимы: корешки петрушки (корневой и листовой), сельдерея, мяты, многолетних луков, а также мелкие клубни свеклы. Тогда витаминную душистую зелень вы легко вырастите уже в декабре!

О хранении урожая

            Основной урожай мы, разумеется, храним в погребе, подвале, иногда в гараже, где для наилучшей сохранности всего выращенного следует поддерживать постоянную температуру не выше 4°-5° и не ниже 0…-1. Причем, обязательно – с повышенной влажностью вентилируемого воздуха – до 80-90%, но, увы, названные параметры мы редко учитываем. А зря.

            Дело в том, что все плоды, картофель и овощи, которые храним, - это живые растительные организмы, которые продолжают дышать, выделяя углекислый газ и теряя воду. Обычно в сухом подвале, где отсутствуют емкости с водой, влага из любых плодов и овощей ежедневно испаряется, особенно при повышенной температуре (выше +4°). В результате плоды и овощи быстро вянут, усыхают, теряя исходное качество в первый же месяц хранения. Впрочем, при другой крайности – повышенной влажности – любой урожай довольно быстро загнивает.

            Из сказанного следуют следующие выводы. В начале ноября, до наступления устойчивого мороза, на ночь (поздней осенью она всегда холодная) желательно открывать все форточки и вентиляционные люки, а на день их закрывать. С середины и в конце месяца, когда температура наружного воздуха устойчиво понизится, утеплите свои подвалы и хранилища, окончательно закрыв на зиму форточки и вентиляцию.

            Для наилучшего сохранения картофеля, плодов и овощей советую использовать проверенное народное средство предотвращения гнили: переложите их и разложите поблизости сухие веточки и листья рябины, горькой полыни, зверобоя. В наше время доказано: их летучие выделения – фитонциды – сдерживают распространение любой гнили.

            Вместе с тем периодически осматривайте состояние всего заложенного на хранение, вовремя удаляя из подвала пораженные болезнями отдельные плоды и овощи, что убережет от порчи остальное.

            Однако опаснее любой гнили нашествие мышей, крыс и прочих грызунов, набеги которых неоднократно повторяются после первых же снегопадов. Не дожидаясь этого, настоятельно рекомендую разложить в укромных уголках подвала едва ли не самое эффективное средство от такого рода ненасытных нахлебников – приманки «Эфа» в нескольких вариантах: в виде таблеток, сыпучей массы с зерном и в брикетах. В таком случае любые грызуны не задержатся в подвале – обязательно его покинут!

Позаботьтесь о многолетниках

            На случай холодной зимы с крепкими морозами в начале месяца укрывают все ранее обрезанные теплолюбивые многолетние цветы: розы (особенно чайно-гибридные, флорибунда, плетистые), а также клематисы и гортензии. Для этого основание кустов окучивают песком, или просто рыхлой почвой, а сверху прикрывают несколькими слоями хвойного лапника или хотя бы любыми ветками, которые позже дополнительно засыпают снегом.

            Подобным образом заботливые хозяева утепляют еще и флоксы, малозимостойкие сорта винограда, садовой земляники, голубики и посадки озимого чеснока.

            Наконец, в особой заботе нуждаются выкопанные ранее луковицы гладиолусов и корнеклубни георгин. Первые из них после просушивания очищают от остатков почвы, корней, отбраковывают от больных, поврежденных. А вот те, которые без признаков заболеваний, укладывают в бумажные пакеты или матерчатые мешочки.

            Наилучший режим хранения гладиолусов следующий: пониженная положительная температура (+5…+10°) и повышенная влажность воздуха (60-70%), иначе могут пересохнуть. Подобный режим проще обеспечить на нижней полке домашнего холодильника, где обычно хранят овощи и фрукты. Только периодически луковицы нужно проверять и проветривать.

            Что же касается корнеклубней георгин, то без потерь их сохранить труднее из-за крупных размеров, да и они сами по себе более требовательны к условиям хранения.

            Обычно такие клубни укладывают в ящик или вместительное широкое ведро, переслаивая чуть влажным торфом, чистым песком, а в идеале – болотным мхом-сфагнумом или хвойными опилками, дубовыми листьями. Затем зимой сохраняют в подвале или гараже. Наилучшая температура хранения георгин – умеренная положительная в +4°…+5°, с повышенной влажностью 70%. Чтобы зимой клубни гарантированно не погрызли мыши, рядом с ними обязательно разложите вышеупомянутые приманки «Эфа».

Венедикт Дадыкин

агроном, журналист